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control de plagas y enfermedades

Plagas y enfermedades de las orquídeas Nematodos

Son pequeños gusanos casi transparentes (entre 0,2 mm y 1 cm). Viven según la especie que sea debajo de las macetas, en el compost o en el tejido de las plantas. Suelen atacar los órganos jóvenes y tiernos: raíces, brotes, hojas y flores.
Moluscos
Son básicamente los caracoles y las babosas habiendo de muy distintos tipos y tamaños. Su presencia suele hacerse notar, aparte de los estragos que causan, por las huellas de baba que dejan.
Se comen cualquier parte de la planta (con predilección por las partes mas tiernas) dejando unos recortes o huecos notables.
¿Cómo combatirlos?:
• Evitar almacenar sustratos donde se tengan las plantas (les sirve de lugar de reproducción).
• Retirar y eliminar todos los que se vean.
• Vigilar la base de las macetas y todo lugar donde haya sombra y humedad.
• Con pocas macetas es eficaz bañar durante 1 hora las macetas en agua.
• Utilizar rodajas de zanahoria o patata para atraerlos.
• Utilizar productos específicos (metaldehído) teniendo en cuenta que puede ser muy tóxico para los animales domésticos (especialmente para los gatos).
Los tratamientos solo son eficaces con humedad alta y temperaturas > 10ºC.
Miriápodos
Son los conocidos "ciempiés", no les gusta ni el frío, ni el ambiente seco.
No son en general muy peligrosos para las plantas (salvo las muy pequeñas).
Se les combate con insecticidas puestos sobre el sustrato.
Ácaros
Son pequeñas arañas: tienen un cuerpo globuloso, a menudo de menos de 1mm, con cuatro pares de patas y unas piezas bucales para chupar la savia u otros líquidos. Son a menudo tan pequeños que no llaman la atención pero pueden proliferar muy rápidamente y ser muy dañinos. La mas común suele ser la araña roja.
En caso de invasión, las hojas de la planta presentan gran cantidad de pequeñas manchas amarillas (una por célula destruida).
Finalmente amarillea toda la hoja y cae.
También se interrumpe el crecimiento y se pueden dar deformaciones en flores y hojas.
Para descubrirlos hay que mirar en el envés de las hojas, en los brotes buscando una fina tela de araña o un polvillo amarillo o rojo; da buen resultado pasar un trapo blanco o un algodón por bajo de las hojas y observar si hay un depósito amarillo o rojo.
¿Como combatirlos?:
• Temperaturas inferiores a 20ºC (algo difícil en un clima mediterráneo..).
• Humedad superior a 75%; (algo perfecto para las orquídeas, pero no siempre factible), ello explica que recrudezcan después de tiempo seco.
• Con acaricidas diversos de acción directa o sistémica y variando el uso de productos (se crean resistencias).
Insectos
Son el mayor número de especies vivientes, tal vez más de 10 millones. Tienden a ser bastante diferentes unos de otros por lo que son fáciles de identificar, pero ello dificulta la lucha contra los mismos, aquí nos limitaremos a describir aquellos que atacan nuestras orquídeas:
Mosca blanca
Forma colonias importantes que se posan debajo de las hojas y que echan a volar como una nube blanquecina para posarse un poco más lejos. Sus excrecencias melosas favorecen la aparición de un hongo fumagina) que puede inhibir la fotosíntesis.
Se eliminan con insecticidas específicos (ojo que se crean resistencias).
Thrips
Son pequeños (1,2-1,8mm) con el cuerpo achatado y alas puntiagudas. Se mueven rápidamente sobre las hojas y las flores
www.orquioval.org 2 Plagas y enfermedades de las orquídeas
vaciando las células de sustancias y dejando manchas marrón-plateadas. Hay que aplicar un tratamiento específico en cuanto se detectan. Algunos son transmisores de virus.
Cochinillas
Tal vez sean el peor azote de cualquier cultivo; a menudo cuando se descubre su presencia las plantas ya están seriamente dañadas y se extienden con rapidez . Forman colonias importantes que matan las plantas a base de absorber su savia y depositan una melaza sobre la cual se desarrolla el hongo de la fumagina que puede asfixiar la planta. Esta melaza también suele atraer a las hormigas que contribuyen así a expandir la plaga.
Suelen adherirse a la cara inferior de las hojas, en los nudos de les hojas, debajo de las brácteas secas, o en la proximidad de las raíces.
Tienen la apariencia de pequeños escudos (lapas) de 2 o 3 mm (hembras adultas).
Cochinilla algodonosa
Este tipo de cochinilla es la mas peligrosa, pues su saliva es tóxica.
Su aspecto es blanquecino harinoso.
Es especialmente hábil ocultándose en los recovecos de las hojas o debajo de las brácteas.
La mejor manera de combatir a las cochinillas es la prevención: hay que revisar cada semana (mejor mas a menudo) la superficie de las plantas y eliminar manualmente (con un algodoncillo embebido en alcohol) cualquier "enemigo", luego un buen enjuague con agua a presión para eliminar restos de alcohol y posibles huevos.
Si la invasión es importante entonces no queda mas remedio que recurrir a la química (malathion, u otro insecticida específico), realizando aplicaciones sucesivas con una semana de intervalo (¡ojo!, que son muy tóxicos).
Pulgón
Estos insectos son harto conocidos pues se encuentran con mucha frecuencia en todo tipo de plantas habiendo numerosas especies. No son en si mismos muy dañinos, a no ser que su numero sea muy elevado en una planta pero son transmisores de ciertos virus y también de hongos.
También atraen a las hormigas que aprecian sus secreciones y los esparcen por todo el entorno vegetal. Resulta fácil controlarlos pues son sensibles a los jabones que contengan sales de potasio o al jabón "lagarto".
También se puede utilizar sulfato de nicotina (¡ojo!, muy tóxico) haciendo una infusión de colillas.
Otros insectos
Existen otros muchos insectos que pueden perjudicar nuestros cultivos: cucarachas. grillos, saltamontes, hormigas, mariposas (orugas) pero no suelen ser "plagas" y son fácilmente controlables.

ENFERMEDADES
Existen aproximadamente un centenar de enfermedades que pueden afectar a nuestras orquídeas, de las cuales tan solo nos tendremos que enfrentar con unas pocas.
Cualquier parte de la planta puede verse afectada y pueden ser causadas por hongos bacterias y virus.
Intentaremos dar un una idea de cada uno de esos tipos de enfermedad y sus características.
Hongos
Los hongos que afectan a las plantas pueden básicamente clasificarse en dos tipos:
• Las podredumbres: Aquellos que afectan a las raíces o a los seudo-bulbos y ponen en peligro la vida de la planta.
• Los que dejan manchas en las hojas y las royas.
Podredumbre negra (black rot)
Es la enfermedad criptogámica mas frecuente en los cultivos de orquídeas.
Son responsables dos hongos: phytophtora cactorum y pythium ultimum.
Ambos hongos producen los mismos efectos:
Los tejidos se reblandecen en zonas bien delimitadas que se extienden rápidamente.
www.orquioval.org 3 Plagas y enfermedades de las orquídeas
Las zonas afectadas no tardan en volverse de color marrón violáceo o negras (el tejido vegetal ha sido destruido).
Hay que cortar y destruir todos las partes atacadas sin remisión, y tratar con fungicida (fosetyl-al: aliette).
Botrytis (botrytis cinerea)
También resulta frecuente en cultivos, favorecen su aparición: una humedad ambiente de alrededor del 85%, poco movimiento de aire, agua sobre las hojas y temperatura de 22 a 25ºC
En pocos días aparecen sobre las hojas manchas marrones que se ensanchan siguiendo las nervaduras.
Si no hay movimiento de aire puede aparecer en la superficie como un polvillo gris característico: el micelio que libera nubes de esporas cuando se toca.
También aparecen manchas sobre las flores y los capullos.
Puede acabar con la planta si no se trata con un fungicida (mancoceb) .
Rhyzoctonia (rhyzoctonia solani)
Este hongo deseca las plantas. Ataca primero las raíces colonizando luego la base de los pseudobulbos, la base de las monopodiales y las hojas bajas de plantas jóvenes.
Produce lesiones necróticas como pequeños chancros de color marrón.
La enfermedad progresa lenta pero segura; cuando han muerto la mayoría de raíces se debilita la planta, amarillea, los pseudobulbos se oscurecen, se deshidratan y la planta acaba muriendo.
Se puede llegar a creer que ha sido un problema con el riego y perder así mas plantas.
Se trata con miclobutanil o mancoceb.
Fusarium
Muy similar en todo con rhyzoctonia. Se puede estar seguro si se observan decoloraciones púrpura a nivel del rizoma. Si no se aplica tratamiento la planta muere.
Tratar con miclobutanil o mancoceb.
Sclerotium (sclerotium rolfsii)
Es propio de zonas cálidas y húmedas. Afecta en primer lugar a las raíces que se pudren, luego los pseudobulbos y las primeras hojas se vuelven de color crema y posteriomente amarillento y marrón.
El diagnostico es seguro si se hallan como pequeñas bolitas amarillas similares a granos de mostaza. ¡Incinerar!.
Podredumbre blanca
Pueden ser distintos tipos de hongos, parte de las raíces e invade pseudobulbos y hojas cubriéndolo con una capa blanca algodonosa que destruye los tejidos.
Tiende a contaminar otras plantas por lo que conviene eliminar las plantas atacadas.
Tratar con miclobutanil o mancozeb.
Hongos que manchan las hojas
Phylostica pyriformis, genero cercospora y pseudocercospora, diplodia, roya de las flores, antracnosis...
De forma general ninguno pone en peligro la vida de la planta pero son antiestéticos,
Tratar con un fungicida (mancoceb o miclobutanil) y cortar las partes afectadas (según se vea)
Un buen truco, si la infección no es muy extensa, consiste en pincelar las manchas con fungicida.
Bacterias
Consideraremos dos tipos de infecciones bacterianas:
• Las que son producidas por bacterias del género Erwinia (E. Caratovora, E. Chrysanthemi), E. Cyprepedii)
• Las que son debidas a pseudomonas (pseudomonas cattleyae)
Infección por Erwinia
Se manifiesta por una lesión oscura gris verdosa esponjosa como hinchada de agua rodeada de un borde amarillo, el color tiende al marrón y la podredumbre apesta.
La bacteria invade toda la planta.
Pseudomonas
Aparecen lesiones húmedas, primero claras y luego oscuras o negras; siempre contienen
www.orquioval.org 4 Plagas y enfermedades de las orquídeas
cantidad de líquido bacteriano que puede salpicar otras plantas al regar.
Las manchas negras aparecen dispersas.
El tratamiento en ambos casos pasa por aislar la planta enferma, cortar las partes afectadas (siempre y cuando sean pocas) y tratar con algún tipo de antibiótico... con pocas esperanzas de recuperar la planta ...
Por suerte no suelen ser frecuentes.
Virosis
Resulta difícil determinar si una planta sufre una afección viral a no ser que sea muy característica (y son bastantes los tipos de virus..).
Por lo general aparecen manchas con patrones regulares sobre las hojas, manchas coloreadas sobre flores, deformaciones en hojas.
Afecta a la totalidad de la planta.
¡La planta enferma no tiene cura! Así que la única solución pasa por destruir la planta antes de que contamine el resto ya sea por los insectos (pulgón), mecánicamente por heridas o por las herramientas de corte, o por los riegos.
TRATAMIENTOS
Como norma los tratamientos se aplican de menos a mas, es mejor evitar enfermedades que echar mano de un arsenal a toda hora, por lo que la mejor profilaxis consiste en una continua observación de nuestros cultivos atentos a cualquier cambio que podamos detectar.
Tratamientos preventivos
Como normas generales para evitar las infecciones de todo tipo conviene:
• Vigilar la humedad ambiente.
• Ventilar bien el local donde estén las plantas.
• No dejar gotas de agua sobre las plantas.
• Evitar que las plantas estén unas encima de otras.
• Mantener todo limpio de desechos.
• Desinfectar siempre todas las herramientas y macetas.
• No introducir ninguna planta sin tenerla antes en cuarentena.
• Conviene también una vigilancia continua y a la menor señal de infección actuar antes de que vaya a mas, ya sea cortando las partes afectadas, aplicando localmente un fungicida (haciendo una pasta y aplicando con un pincel) y/o separando la planta sospechosa.
Tratamientos mecánicos
Son un complemento al tratamiento preventivo: se trata de ir recolectando y eliminando manualmente todos los bichitos que aparece sobre nuestras plantas, ya que si podemos eliminarlos antes de que formen colonias importantes no constituyen ningún peligro para las plantas.
Tratamientos ecológicos
Estos tratamientos se basan por una parte en alejar los insectos dañinos atrayéndolos por medio de trampas y/o repeliéndolos con sustancias de origen vegetal no tóxicas.
Es conocida por ejemplo la acción fungicida de la canela.
También se puede hacer un preparado a base de ajo (8 a 10 ajos hervidos en 1 litro de agua), que durante unos 15-20 minutos actúa como preventivo contra bacterias y hongos y aleja ácaros y pulgones.
Existen numerosas recetas; es cuestión de probar pues de esta manera no se contamina y estos tratamientos no son tóxicos.
Tratamientos químicos
Cuando han fallado todas las defensas anteriores toca recurrir al arsenal pesado: fungicidas, e insecticidas químicos. Todos estos productos son altamente tóxicos ya sea por inhalación, contacto o ingestión y hay que utilizarlos con las debidas precauciones (leer bien lo que pone en los envases).
Se han mencionado algunos pero la lista es inacabable, pues regularmente aparecen nuevos en el mercado dado que algunos son retirados (demasiado tóxicos) y otros dejan de ser eficaces por las resistencias que se han creado. Así que para asegurar su eficacia conviene utilizarlos con parsimonia.
www.orquioval.org 5 http://www.orquioval.org/Articulos%20pdf/plagas.pdf

CULTIVAR ORQUIDEAS

CULTIVO DE ORQUÍDEAS


En dos páginas vamos a ver cada uno de los aspectos que afectan al cultivo de Orquídeas. En las fichas que irán apareciendo de cada especie se concretarán las exigencias y cuidados particulares.

Luz Sitúa las Orquídeas en un sitio muy luminoso de la casa. Una de las causas más comunes de fallos de floración es la falta de luz.Un buen sitio es cerca de una ventana orientada al Sur. Con visillos o cortinas claras puedes proteger de los rayos de sol primaverales y veraniegos.
A la mayoría de las Orquídeas les gustan el sol directo en otoño e invierno, pero no en primavera y verano, o sólo un poco por la mañana o por la tarde. Algunos géneros como Phalaenopsis, Paphiopedilum, Phragmipedium, etc. tienen menos necesidades de luz y sólo admiten los rayos del sol durante el invierno y el resto del año luz muy filtrada.
tiene una orientación un tanto ecológica, ya que se respeta tanto al crecimiento y floración natural de la orquídea como al medio que la rodea, trata de dar a conocer
2. Temperatura Las Orquídeas son plantas originarias de climas muy diversos: cálidos, teCULTIVO DE ORQUÍDEAS


En dos páginas vamos a ver cada uno de los aspectos que afectan al cultivo de Orquídeas. En las fichas que irán apareciendo de cada especie se concretarán las exigencias y cuidados particulares.

Luz Sitúa las Orquídeas en un sitio muy luminoso de la casa. Una de las causas más comunes de fallos de floración es la falta de luz.Un buen sitio es cerca de una ventana orientada al Sur. Con visillos o cortinas claras puedes proteger de los rayos de sol primaverales y veraniegos.
A la mayoría de las Orquídeas les gustan el sol directo en otoño e invierno, pero no en primavera y verano, o sólo un poco por la mañana o por la tarde. Algunos géneros como Phalaenopsis, Paphiopedilum, Phragmipedium, etc. tienen menos necesidades de luz y sólo admiten los rayos del sol durante el invierno y el resto del año luz muy filtrada.
tiene una orientación un tanto ecológica, ya que se respeta tanto al crecimiento y floración natural de la orquídea como al medio que la rodea, trata de dar a conocer
2. Temperatura Las Orquídeas son plantas originarias de climas muy diversos: cálidos, templados y fríos, aunque la mayoría proceden de regiones tropicales y subtropicales. También hay especies que soportan las bajas temperaturas, incluso las heladas (menos de 0ºC).

Muchas necesitan para florecer que se produzcan diferencias de temperatura entre el día y la noche (unos 10ºC de diferencia). Dentro de la casa se puede conseguir la alternancia de temperaturas abriendo las ventanas por la noche para refrescar. Si quieres tener Orquídeas en el jardín exterior, colgadas de árboles, éstas deben tolerar el frío que se dé en tu clima porque se pueden pudrir los capullos de flor antes de abrirse. 3. Humedad En general, las Orquídeas necesitan una humedad ambiental alta. El aire seco de las viviendas, acentuado por la calefacción, es muy peligroso.

Para aumentar la humedad a su alrededor puedes hacer lo siguiente: · Poner las macetas sobre una bandeja con gravas o guijarros mojados pero sin que el tiesto esté en contacto con agua.· Colocar recipientes con agua cerca de las plantas.· Situar las plantas juntas para que se cree un microclima húmedo.· Pulverizar con agua blanda, por ejemplo, de lluvia o descalcificada, pero no a las flores porque durarían menos. 4. Ventilación A las Orquídeas no les gustan los ambientes cargados, necesitan estar en sitios ventilados porque...* La planta se puede refrescar al bajar su temperatura.* Se renueva el oxígeno y el dióxido de carbono del lugar.* Se previene el ataque de hongos y bacterias al disminuir la humedad.Por tanto, es conveniente airear diariamente el emplazamiento, eso sí, evitando las corrientes de aire frío que provocan la caída de los capullos. Un pequeño ventilador puede servir en un momento dado para hacer circular el aire. Otra opción es sacarlas fuera los días de más sol en otoño e invierno y de paso aprovechar para que se rieguen con las lluvias.El problema es que ventilar y mantener una humedad elevada a veces es difícil. Si vives en un clima costero o atlántico-húmedo, es más fácil que en zonas de aire seco. 6. Riego
a) Oncidium, Catleya, Epidendrum... se riegan abundantemente y luego se dejan secar casi completamente antes de volver a regar. (Pulsa sobre las imágenes para agrandarlas).



Oncidium Catleya Epidendrum


b) Cymbidium, Banda, Dendrobium... se riegan prácticamente a diario, pero sólo durante la época de crecimiento. En la estación fría (otoño-invierno) en que las Orquídeas casi detienen su desarrollo, se las debe regar espaciadamente. En caso de tenerlas en interiores ó invernaderos, todo dependerá de la temperatura a que estén sometidas.


Cymbidium Banda Dendrobium


c) Phalaenopsis, Paphiopedilum, etc. se les mantiene el sustrato constantemente húmedo. No cuentan con seudo bulbos (almacenes de agua) y necesitan de humedad casi permanente. Sustraía húmedo, pero no empapado, que es diferente.


Phalaenopsis Paphiopedilum


• La frecuencia de riego depende, además de la especie, de muchos otros factores como el tipo de sustrato, la temperatura, la luz, la ventilación, etc. Por ejemplo, a más luz y temperatura, más riego; las macetas de barro pierden agua por sus paredes pero las macetas de plástico, no. La experiencia en el riego es clave. • Riega por la mañana para que tenga humedad durante el resto del día.• Las Orquídeas toleran más la falta de agua que el exceso. Es decir, ante la duda no riegues. • Comprueba el drenaje. El agua estancada es mortal, se pudren las raíces. La calidad del agua • No uses para regar ni aguas salinas ni aguas calcáreas.• Sales: el agua puede llevar sales disueltas en exceso. Un síntoma son las eflorescencias blancas que quedan en los bordes de la maceta o por el agujero de drenaje. A veces, las aguas de pozos tienen este problema. No se puede corregir y por tanto, no uses aguas salinas para regar Orquídeas.• Cal: la cal del agua tampoco les gusta. Si no puedes aportar agua de lluvia, añade una cucharada de vinagre por cada 5 litros de agua y luego riega las plantas con esta mezcla. O mejor, usa el ácido cítrico como se explica aquí.• Cloro: el cloro que se utilizan para purificar el agua de consumo NO perjudica a las Orquídeas.• Es interesante almacenar agua de lluvia. Se puede guardar en tambores de plástico tapados. Si no le entra la luz no proliferan las algas ni las bacterias y el agua es útiles por tiempo casi indefinido. No es necesario agregarle nada, ni cloro, ni alguicidas. • El agua de lluvia puede ser mezclada con una parte de agua "normal" para que dé más de sí. 6. Abonado o fertilización Venden fertilizantes especialmente formulados para Orquídeas. Son buenos.También sirven los usados para Plantas de Interior pero a la mitad de la dosis que indican en el envase. Las Orquídeas necesitan poco alimento (viven agarradas a los árboles). El exceso de fertilizantes quema e incluso mata.
Un plan de abonado práctico y general consistiría en aportar una vez al mes entre Febrero y Julio (en el Hemisferio Sur, entre Agosto y Enero). El resto del año nada o, si deseas afinar más, en otoño aporta cada 15 días un fertilizante que estimule la floración, es decir, que lleve una alta proporción de Potasio respecto al Nitrógeno y al Fósforo.

La dosis a aplicar cada vez la indica en el envase, pero si el fertilizante viene en forma de sal, sería 1 cucharada por cada 5 litros de agua. 7. Trasplante8. Poda9. Plagas, enfermedades y trastornos









CUIDADO DE ORQUIDEAS (2)

1. 1.Luz
2. 2. Temperatura
3. 3. Humedad
4. 4. Ventilación
5. 5. Riego
6. 6. Abonado
7. 7. Trasplante y fijación a árbol
8. 8. Poda
9. 9. Plagas, enfermedades y trastorno
10. .Multiplicación

7. Trasplante • El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epiquitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente. • En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.

Cortezas trituradas Musgo
• Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente. Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas. • Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.


• Los tiestos para Orquídeas epifitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva. • El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.



• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo. • Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Troncos de los árboles
Orquídea epifita
>> En lugar de macetas, las Orquídeas epifitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina. >> La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor.>> La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día.>> Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.>> Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida. >> El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido.>> Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente. 8. Poda • Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece. • Retira las hojas y flores marchitas.• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.

• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca. 9. Plagas, enfermedades y trastornos Prevenir• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes...• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas. • Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás. • Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control. • Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enfermedades.Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días. Enfermedades Pulgones

• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje. Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.
Hongo Botritis en flor
• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudo bulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.
Bacteriosis
• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).
Virosis
Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos:• Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro...• Quemaduras por el sol: Hojas amarillas o secas. (Foto inferior)

• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores.• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo.• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante.• Exceso de fertilizantes: puntas secas.• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal. 10. Multiplicación División

Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas. La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio. El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años.Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma

algunos métodos muy sencillos para elaborar abonos orgánicos, y alternativas de cultivo sin causar un impacto nocivo para el medio ambiente.
Se aceptan sugerencias y críticas de toda índole, gracias a ellas este pequeño lugar irá creciendo paulatinamente.
Espero que sea de su agrado el contenido de esta página, por cualquier consulta, sírvanse por favor escribirme a mi dirección electrónica.
floración natural de la orquídea como al medio que la rodea, trata de dar a conocer algunos métodos muy sencillos para elaborar abonos orgánicos, y alternativas de cultivo sin causar un impacto nocivo para el medio ambiente.
Se aceptan sugerencias y críticas de toda índole, gracias a ellas este pequeño lugar irá creciendo paulatinamente.
Espero que sea de su agrado el contenido de esta página, por cualquier consulta por favor escribirme a mi dirección electrónica. negrae@misena.edu.co o

http://articulos.infojardin.com/plantas_de_interior/orquideas-riego-abono-trasplante-plagas.htmmplados y fríos, aunque la mayoría proceden de regiones tropicales y subtropicales. También hay especies que soportan las bajas temperaturas, incluso las heladas (menos de 0ºC).

Muchas necesitan para florecer que se produzcan diferencias de temperatura entre el día y la noche (unos 10ºC de diferencia). Dentro de la casa se puede conseguir la alternancia de temperaturas abriendo las ventanas por la noche para refrescar. Si quieres tener Orquídeas en el jardín exterior, colgadas de árboles, éstas deben tolerar el frío que se dé en tu clima porque se pueden pudrir los capullos de flor antes de abrirse. 3. Humedad En general, las Orquídeas necesitan una humedad ambiental alta. El aire seco de las viviendas, acentuado por la calefacción, es muy peligroso.

Para aumentar la humedad a su alrededor puedes hacer lo siguiente: · Poner las macetas sobre una bandeja con gravas o guijarros mojados pero sin que el tiesto esté en contacto con agua.· Colocar recipientes con agua cerca de las plantas.· Situar las plantas juntas para que se cree un microclima húmedo.· Pulverizar con agua blanda, por ejemplo, de lluvia o descalcificada, pero no a las flores porque durarían menos. 4. Ventilación A las Orquídeas no les gustan los ambientes cargados, necesitan estar en sitios ventilados porque...* La planta se puede refrescar al bajar su temperatura.* Se renueva el oxígeno y el dióxido de carbono del lugar.* Se previene el ataque de hongos y bacterias al disminuir la humedad.Por tanto, es conveniente airear diariamente el emplazamiento, eso sí, evitando las corrientes de aire frío que provocan la caída de los capullos. Un pequeño ventilador puede servir en un momento dado para hacer circular el aire. Otra opción es sacarlas fuera los días de más sol en otoño e invierno y de paso aprovechar para que se rieguen con las lluvias.El problema es que ventilar y mantener una humedad elevada a veces es difícil. Si vives en un clima costero o atlántico-húmedo, es más fácil que en zonas de aire seco. 6. Riego
a) Oncidium, Catleya, Epidendrum... se riegan abundantemente y luego se dejan secar casi completamente antes de volver a regar. (Pulsa sobre las imágenes para agrandarlas).



Oncidium Catleya Epidendrum


b) Cymbidium, Banda, Dendrobium... se riegan prácticamente a diario, pero sólo durante la época de crecimiento. En la estación fría (otoño-invierno) en que las Orquídeas casi detienen su desarrollo, se las debe regar espaciadamente. En caso de tenerlas en interiores ó invernaderos, todo dependerá de la temperatura a que estén sometidas.


Cymbidium Banda Dendrobium


c) Phalaenopsis, Paphiopedilum, etc. se les mantiene el sustrato constantemente húmedo. No cuentan con seudo bulbos (almacenes de agua) y necesitan de humedad casi permanente. Sustraía húmedo, pero no empapado, que es diferente.


Phalaenopsis Paphiopedilum


• La frecuencia de riego depende, además de la especie, de muchos otros factores como el tipo de sustrato, la temperatura, la luz, la ventilación, etc. Por ejemplo, a más luz y temperatura, más riego; las macetas de barro pierden agua por sus paredes pero las macetas de plástico, no. La experiencia en el riego es clave. • Riega por la mañana para que tenga humedad durante el resto del día.• Las Orquídeas toleran más la falta de agua que el exceso. Es decir, ante la duda no riegues. • Comprueba el drenaje. El agua estancada es mortal, se pudren las raíces. La calidad del agua • No uses para regar ni aguas salinas ni aguas calcáreas.• Sales: el agua puede llevar sales disueltas en exceso. Un síntoma son las eflorescencias blancas que quedan en los bordes de la maceta o por el agujero de drenaje. A veces, las aguas de pozos tienen este problema. No se puede corregir y por tanto, no uses aguas salinas para regar Orquídeas.• Cal: la cal del agua tampoco les gusta. Si no puedes aportar agua de lluvia, añade una cucharada de vinagre por cada 5 litros de agua y luego riega las plantas con esta mezcla. O mejor, usa el ácido cítrico como se explica aquí.• Cloro: el cloro que se utilizan para purificar el agua de consumo NO perjudica a las Orquídeas.• Es interesante almacenar agua de lluvia. Se puede guardar en tambores de plástico tapados. Si no le entra la luz no proliferan las algas ni las bacterias y el agua es útiles por tiempo casi indefinido. No es necesario agregarle nada, ni cloro, ni alguicidas. • El agua de lluvia puede ser mezclada con una parte de agua "normal" para que dé más de sí. 6. Abonado o fertilización Venden fertilizantes especialmente formulados para Orquídeas. Son buenos.También sirven los usados para Plantas de Interior pero a la mitad de la dosis que indican en el envase. Las Orquídeas necesitan poco alimento (viven agarradas a los árboles). El exceso de fertilizantes quema e incluso mata.
Un plan de abonado práctico y general consistiría en aportar una vez al mes entre Febrero y Julio (en el Hemisferio Sur, entre Agosto y Enero). El resto del año nada o, si deseas afinar más, en otoño aporta cada 15 días un fertilizante que estimule la floración, es decir, que lleve una alta proporción de Potasio respecto al Nitrógeno y al Fósforo.

La dosis a aplicar cada vez la indica en el envase, pero si el fertilizante viene en forma de sal, sería 1 cucharada por cada 5 litros de agua. 7. Trasplante8. Poda9. Plagas, enfermedades y trastornos